Поездка по бывшим усадьбам на границах Чернобыльской зоны

27 ноября мы отправились в путешествие по Лоевскому, Брагинскому, Хойникскому и Калинковичскому районам Гомельской области. И хотя погода была не самой благоприятной, всё получилось — дождь со снегом начались уже на пути домой.  Выехали из Гомеля в 7.30 и уже через час были возле первого пункта нашего путешествия — Днепро-Брагинского водохранилища. Оно расположилось между поселком Рекорд и деревней Бушатин, в 18 км от г.п. Лоев. Его площадь (заявленная) немногим более 9,5 км² , при длине всего 4,5 км. Наибольшая ширина – 3 км. Построенное в начале 80-х годов 20-го века водохранилище стало головным сооружением крупной гидромелиоративной системы: через него вода из Днепра попадала в сильно измененные мелиорацией бассейны рек Брагинка и Песочанка. Основной задачей водохранилища было накопление днепровской воды во время паводка и отдача ее в течение засушливого лета на нужды развивающегося на осушенных почвах сельского хозяйства. Наполняли водохранилище всего несколько раз – в 1986 году случилась авария на Чернобыльской АЭС, и большая часть земель, орошаемых из водохранилища, оказалась в зоне сильнейшего радиоактивного загрязнения и была выведена из хозяйственного оборота.

Существует еще одна гипотеза возникновения водохранилища. Ряд гомельских краеведов считает, что водохранилище было частью засекреченного военного проекта и вместе с соседним Михайловским водохранилищем они представляли собой огромные зеркала для ориентации спутников зарождающейся тогда системы  ГЛОНАС – аналога американской GPS. Именно поэтому наполняли его всего пару раз – как раз на время засекреченного эксперимента. Но мне представляется, что это из разряда «городских легенд», придумываемых для «оживления» картинки.

Сегодня Днепро-Брагинское водохранилище – крупнейший по площади водной поверхности искусственный водоем Гомельской области. Чашу водохранилища окружает огромная дамба из земли, бетона и стали (если створки немногочисленных шлюзовых затворов считать сделанными из стали). В некоторых местах к берегам подходят сосновые и березовые леса, а так в основном заросли густого кустарника.

Пока участники поездки пытались рассмотреть птиц (а водохранилище облюбовали для своих гнездовьев водоплавающие, и на тот момент далеко не все из них улетели в тёплые края),  я побеседовал с охранниками (водоём взят в аренду для организации рыбалки). Они подтвердили, что последний раз водохранилище наполняли водой в 2014 году, арендные выплаты и расходы растут, заработки падают. Всё как у всех, всё как везде. Пожелали друг другу удачи, и мы двинулись к следующему пункту нашей поездки – деревне Переделка. Бывали там неоднократно, но почему б ещё раз не взглянуть – место красивое.

Материалов о поместье Сутково в сети множество, поэтому буду краток.

Здание усадьбы построено в начале ХІХ в. (по некоторым источникам в 1810 году) Н.Рудиевским, зятем Станислава Юдицкого — владельца почти всей территории Лоевщины. Здание повернуто на запад парадным фасадом. Центральный корпус имеет форму прямоугольника и соединен с одноэтажными боковыми флигелями закрытыми галереями. Входная часть в центре главного фасада венчается классическим дорическим портиком с треугольным фронтоном. Такой же портик размещается в центральной части дворового фасада. Центральный корпус двухэтажный. Между четырьмя колоннами главного фасада размещается широкий балкон, симметрично которому размещается балкон с восточной стороны. Планировка дома полностью не сохранилась, т.к. в 30-е годы усадьба была перестроена под школу.

В 1870 году внук Станислава Юдицкого продал Сутковское поместье Чайковской, от которой в скором времени его перекупил Барановский. Усадьба стала летней резиденцией графини Екатерины Барановской. Вместе с мужем, служившем при императорском дворе, она приезжала сюда «на воды» из Санкт-Петербурга. После революции чета эмигрировала за границу.

Сохранились фруктовый сад, который был заложен графиней, и разделенный яром на северную и южную части парк. Усадебно-парковая зона составляет 5 га. Здесь растут местные и около 20 особенно ценных пород деревьев. Парк перспективен для обновления.

Прогулялись возле школы, т.е. усадебного дома, пошли в парк. Спустились к Днепру,

Затем поднялись на верх, подошли к краю обрыва. Здесь моё внимание привлёк вот этот «артефакт».

Интересно, это расшифровывается как «Гомельское? или Главное? Управление ГидроМетеоСлужбы».  Совсем близко с этой была ещё одна такая же железяка. Посмотрели мемориал на местном кургане Славы.

В Переделке на небольшой территории стоят 3 братских могилы-мемориала – наглядное свидетельство того, насколько ожесточённой и кровавой была битва за Днепр осенью 1943 года.

Затем сели по машинам и поехали в Лоев, благо до него совсем близко. Лоев – историческое, можно сказать, знаковое место для нашей истории. Обильно поливаемое кровью на протяжении столетий. И всё потому, что возле Лоева располагались переправы-броды через Днепр. Но не будем отбирать хлеб у старины Интернета и дядюшки ГУГЛя, просто посмотрим несколько фото (с небольшими комментариями).

Основная достопримечательность сегодняшнего Лоева — Музей битвы за Днепр. Посвящен форсированию Красной армией Днепра в сентябре 1943 года. Эта выдающаяся операция стала началом освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

2605 Героев Советского Союза за форсирование Днепра — такова высокая оценка подвига воинов-днепровцев. 279 из них удостоены этого высокого звания за освобождение Лоевского района (по последним данным – более 300).

Лоевский музей был открыт в 1985 году, его фонд составляет более 4000 экспонатов. Помимо выставочных залов, в экспозицию включена открытая площадка боевой техники на берегу Днепра на Аллее Героев.

Если подняться наверх, то пройдя через парк, заполненный диким и страшными деревянными зверями и иными персонажами,

мы подойдём к Геологическому обнажению «Лоев» — памятнику природы республиканского значения.

Оно находится в обрыве правого берега Днепра. Здесь вышли на поверхность древние озерно-болотные отложения. Лоевский разлом Лоево-Донецкой впадины — это уникальный разрез, формирование которого происходило 135–110 тысяч лет назад. Обнажение обнаружено в 1920-е годы. Его высота составляет 18–20 метров. В его толще, на глубине 5–7 метров, найдено более ста видов растений (пыльца, споры, семена и плоды). Спустились по железной лестнице к Днепру,

поглазели на рыбаков на воде (и холод их не берёт…), порассуждали в какой стране они ловят рыбу – на Беларуси или вна Украине. Затем вернулись к машинам и поехали дальше.

Уже через час, в 11.20 мы были в деревне Тельман, где расположена основная достопримечательность Брагинского района — фрагменты замка князей Вишневецких и Тельмановский парк, классический пример садово-парковой архитектуры XVIII столетия.

Деревня Тельман известна с XVIII века, и первое ее упоминание связано именно с тем, что в селении закладывался парк. Он расходился от замка в трех направлениях широкими аллеями. Их пейзажи до сих пор поражают своим великолепием (вообще-то, с учётом сегодняшних реалий, очень спорное утверждение). А вот замок, к сожалению, практически не сохранился. От него осталась лишь часть фундамента. С этими руинами связан один интересный момент – везде утверждают, что это руины замка Вишневецких, а местные знатоки истории доказывали, что это остатки усадебного дома усадьбы Двор-Городище, принадлежавшей семейству Патонов (да-да, родственникам того самого «человека-автосварки» и «человека-моста»). А руины замка находились дальше, на хорошо выраженном городище

и от них, кроме самого городища, ничего не осталось. Косвенным подтверждением слов местных жителей может служить то, что в один из предыдущих приездов в Тельман я нашёл на городище кирпич-пальчатку соответствующего размера (привет НОКу с форума ГБ).

С замком связан ещё один интересный факт. Здесь в начале XVII века жил беглый монах Гришка Отрепьев, который назвал себя царевичем Дмитрием, а позже стал известен как Лжедмитрий I. О нем же напоминает еще одна достопримечательность парка — камень в форме сердца, который называют «камнем любви». По легенде, возле него когда-то объяснились в любви будущий Лжедмитрий и Марина Мнишек.

Мы тоже прикоснулись к «камню любви», прошлись по диким зарослям, олицетворяющим парк,

поднялись на городище и затем вернулись к машинам, чтоб проехать в Брагин.

Брагин – райцентр Гомельской области, больше всего пострадавший от аварии на ЧАЭС. В поселке с населением около 5000 жителей достопримечательностей немного. Можно побывать на городище древнего Брагина, увидеть памятник Герою Украины пожарному Василию Игнатенко,

пожертвовавшему собой при аварии на ЧАЭС и мемориал погибшим деревням.

Но, пожалуй, главной достопримечательностью поселка является метеорит, который храниться в местном музее. И ещё танк Т-34.

Он действительно воевал и поставлен на постамент, будучи извлечённым из окрестных болот в 80-х годах прошлого века, а не привезен с базы хранения, подобно подавляющему большинству других мемориальных танков. На этом с достопримечательностями Брагина мы заканчиваем и едем в сторону Хойник, посмотрев из окна на построенную в 2016 году на окраине Брагина крупнейшую в Беларуси солнечную электростанцию.

Проезжаем поворот на Острогляды. Стоит табличка «Пограничная зона. Въезд запрещён». Ну, подождём до нового года. Да и, если честно, смотреть в Остроглядах сейчас нечего. А вот и одна из «изюминок» сегодняшней поездки – Рудаков. За последнее время информации про него в сети появилось много, соответственно мы будем писать мало.

Местные земли когда-то находились в составе большого имения Вишневецких (позже Ракицких) Брагин. В XVII в. имение стало собственностью рода Оскерко и оставалось в их руках до конца XIX в. В 1830 г. здесь родился Александр Оскерко (1830-1911), выпускник Санкт-Петербургского университета, один из лидеров партии «белых», участник январского восстания (1863г.), после подавления восстания был осужден на 15 лет каторги. В 1884 году Елена Оскерко передала усадьбу Рудаков в качестве приданого Станиславу Ваньковичу.  Ваньковичи владели усадьбой до 1917 года.

Необарочный дворец Ваньковичей из красного не оштукатуренного кирпича был построен в 1909-10 гг. по проекту архитектора Тадеуша Ростваровского, родственника владельцев имения. В настоящее время он разрушен, как и большой хозяйственный двор, хотя хозпостройки и руины бровара до сих пор производят сильное впечатление. Вокруг строений разросся уже дикий парк площадью около 5 гектаров с двумя прудами.  Усадебно-парковый комплекс Рудаков находится на границе Чернобыльской зоны. Вот фото из Рудакова.

После Рудакова мы едем в Губоревичи. В 2012 году эта деревня на краю чернобыльской зоны стала известна на всю Беларусь. Все дело в том, что на отломившейся и затем спиленной ветке старого вяза проявился лик Богородицы.

Нерукотворный образ на четырёхметровой высоте ещё зимой 2012 года рассмотрели местные жители. Они же и показали чудо приезжим родственникам. Все жители деревни Губоревичи уверены: лик появился неспроста. Ещё до войны по соседству с вязом стояла церковь в честь Божьей Матери. С появлением в Губоревичах этого храма связана легенда.

Мария Дашук:

Прадеды говорили, что там, где была церковь, ещё раньше стояло дерево. И на него три раза из Киева прилетала икона. Первый раз прилетела — её в Киев отнесли. Второй раз прилетела — её в Киев вернули. А в третий раз, как прилетела, поняли: надо строить церковь. И построили церковь.

В 1938-ом году церковь была переоборудована под школу. Храм был окончательно разобран по окончании Великой Отечественной войны. Сегодня же в Губоревичи к лику Богородицы люди едут за сотни километров. Официальная церковь, насколько мне известно, заняла выжидательную позицию относительно этого явления, поскольку пока нет документально зафиксированных чудес, связанных с новоявленным ликом.

Я не буду больше ничего говорить, смотрите фото.

Из Губоревич мы проезжаем в Стреличево. Достопримечательностью в Стреличево считается здание винокурни, которое местные жители называют броваром.

Оно было построено в 1912 году на территории деревни Стреличево, которая входила на тот момент в состав Речицкого уезда Минской губернии. Здание представляет собой типичный образец промышленной архитектуры, характерной для начала ХХ века. Нас же гораздо больше заинтересовала следующая инсталляция.

Как сказал один из местных жителей, в деревне была то ли коммуна, то ли колония по «перерождению» наркоманов и эта малая архитектурная форма – её наследие.

Из Стреличево выезжаем на трассу и решаем Хойники оставить для самостоятельного осмотра, а сами торопимся в Борисовщину. Мы приезжаем сюда почти каждый год и здесь ситуация становится всё хуже и хуже.

Усадебно-парковый комплекс в деревне Борисовщина был построен в конце XIX века для владельца усадьбы Феликса Ястржембского – представителя старинного польского рода.

Парк вместе с садом, расположенный на двух террасах, занимал 18 гектар. От ворот к господскому дому проложена широкая липовая аллея. Плодовый сад был окружен местами сохранившейся высокой кирпичной оградой. Господский дом – одноэтажное здание, которое было когда-то окружено красивейшими экзотическими деревьями и кустарниками сейчас потеряло крышу и разрушается.

Восточнее дома – здание бровара, оформленное в неоготическом стиле.

Тоже потихоньку гибнет.

Когда-то большая процветающая усадьба Борисовщина была красивейшим природным уголком. В парке были высажены экзотические деревья, привезенные из Киева, Варшавы, Риги.

Сейчас усадьба в запустении. Погибли экзотические растения, каналы заросли и потеряли связь с рекой, из-за чего нижняя терраса стала болотистой. Разрушены прекрасные усадебные строения.

Зато деревня Вить со своим «агрокреативом» уже засветилась в сети. За 1.5 года, прошедшие с предыдущего посещения деревни количество и качество этих бесхитростных, но очень приятных поделок выросло.

Люди пытаются хоть так скрасить мерзкую жизнь. В разговоре с хозяйкой одного из домов мы не услышал ни одного цензурного слова про действующие власти. Работы нет – и жизни нормальной нет.

Ну а мы, вдохновлённые столь позитивным общение (не одним нам всё х….о), едем в Юровичи.

Для начала подъезжаем к бывшему Иезуитскому коллегиуму.

Если верить информщиту, реставрация закончена год назад. Мы верим официальной информации (а своим глазам — нет).

Комплекс иезуитского коллегиума в деревне Юровичи был построен в 1710–1746 гг. на месте бывшего деревянного монастыря второй половины XVII века.

Ярким памятником архитектуры считается костел Рождества Пресвятой Богородицы в стиле позднего барокко (освящен в 1758 году) и прилегающий к нему иезуитский коллегиум.

Комплекс расположен на высоком пригорке, за каменной оградой с въездными воротами. По углам ограждения находятся башни с бойницами (1750 г.).  Корпус коллегиума двухэтажный П-образной формы, планировка галерейная с большим залом в центре.

Ныне здесь мужской православный монастырь. Лет 10 назад, когда монахов в наличии не осталось, в обители жили монахини из Хойник. Сейчас же в монастыре около 10 насельников, из них 4 монахов. В монастыре хранится список чудотворной иконы Божьей Матери Юровичской «Милосердной», считавшейся безвозвратно утерянной в годы воинствующего атеизма. Святыня, которая также датируется XVIII веком, в 2005 году была чудесным образом обнаружена в старом деревенском храме. Да и сам оригинальный Лик, являющийся святыней и для православных и для католиков, вроде бы сохранился в Польше. Мы побеседовали с трудницей монастыря, она позвала одного из монахов и он провёл для нас экскурсию по всему комплексу. Особенно впечатлили подземелья под коллегиумом и храмом.

Начавшуюся было дискуссию на религиозные, геополитические и мировоззренческие темы совместными усилиями удалось погасить. После посещения монастыря мы поехали к стоянке первобытного человека.

По археологическим данным человек поселился на месте современных Юровичей около 26 тысяч лет до н.э. Об этом свидетельствует самая древняя на территории Беларуси стоянка первобытного человека, обнаруженная учеными в 1929 году на высоком берегу Припяти.

Поселение просуществовало несколько тысячелетий, пока надвигающийся ледник не заставил людей уйти в теплые края, но они вернулись как только ледник отступил. Во время раскопок археологи обнаружили на юровичской стоянке жилища овальной формы длиной 4-6 метров. Каркасы для этих «домов» строили из длинных костей, накрытых шкурой, а их нижняя часть укреплялась черепами животных, камнями, большими костями, вкопанными в землю. В Юровичах были найдены кости мамонтов, первобытного быка, дикой лошади, а также каменные орудия труда: пластинчатые ножи, проколки, скребки.

Поднялись на высокий холм. Следы средневекового городища – рвы, овраги, курганы – заметны хорошо. О первобытных людях кроме бетонных руин ничего не напоминает. Хотя когда-то здесь планировалось построить город-сад стеклянный павильон и разместить там чучело мамонта, останки которого были найдены на этой горе. Интересно, а шерсть мамонта планировали воссоздавать из продукции Жлобинской фабрики искусственного меха (ну «купляйце беларускае» и всё такое) или нет? Уютно устроившись на стоянке первобытного человека, перекусили под начавшимся дождём и наперегонки с надвигающейся темнотой поехали домой. В 20.00 все были дома.

Спасибо всем за компанию в этом путешествии. Спасибо за внимание. До новых встреч.

С уважением   Игорь Голушко.