Путешествие на Юг Украины было одним из наших любимейших и популярных маршрутов. Почему – ответ в самом названии. Ведь это путешествие, в котором участник получал всё вышеперечисленное. И даже больше. 
Но время идёт, по Европе (да и по всему миру) бродит не «призрак коммунизма», а короновирус. И не понятно, что опаснее. И сидя дома, захотелось «вспомнить о будущем». Очень уж приятные воспоминания!
Хочу сделать несколько замечаний. Данный текст противопоказан носителям «клипового мышления» — в нём ОЧЕНЬ много букв и фото. Он писался 8 лет назад в формате «личный взгляд» и несёт отпечаток того, 2012, года. Многие современные реалии, упомянутые в тексте, поменялись.
В тексте содержится немало исторической и краеведческой информации, т.к. в путешествии посещали много мест и достопримечательностей. Но формат данного материала не даёт возможности подробно рассказать о каждом из посещённых мест. Поэтому я нередко отправляю заинтересовавшихся в Интернет. Понимаю, что не очень хорошо, но другого выхода у меня не было.
О некоторых исторических событиях и местах я приводил своё, сугубо личное, мнение. Так что прошу это учесть.
Итак, кого не испугали вышеприведенные слова – прошу!
«Нетленка» в 4-х частях с прологом и эпилогом.
ПРОЛОГ. Впервые идея такого путешествия – а это не поход как таковой, а именно путешествие – пришла мне в голову году так в 2007. Хотелось вспомнить туристское детство и снова побывать на Южном Буге. Тем более, Первомайск — место, где я вообще впервые в жизни, по настоящему, взял в руки весло. Да, именно так – я начал заниматься греблей, тогда академической, и впервые сел в лодку именно в Первомайске на Южном Буге, в марте 1978 года. Потом был весенний поход в 1983 году, пороги, обносы плотин, разрушенные мельницы по берегам, цветущая и буйствующая зелень. Отдельным впечатлением стали Мигейские пороги и ныне затопленный порог Гард.
С тех пор много воды утекло. С идеей пройтись по Южному Бугу и отдельно постоять и покататься на Мигейских порогах я познакомил своих друзей – туристов из Речицы. Они это сделали и вернулись очень довольные. А я, в силу ряда причин, сидел на месте. Но летом 2012 решил – сейчас или хрен знает когда. И вот…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Дорога ТУДА.
С этой поездкой-походом-путешествием было всё как обычно – из чуть ли не полутора десятков желающих непременно поучаствовать в данном мероприятии за неделю до отъезда осталось 4 человека. И если бы не усилия Аллы Короленко, то пришлось бы по пути к морю промышлять извозом. Тем не менее…
24 июня рано утром мы в количестве 8 человек выехали из Гомеля и направились в сторону Мозыря. Таможню на Рудне прошли относительно быстро – основной поток едущих на рынок в Хмельницкий покидает таможню часам к 4-м утра. И уже в 9.15 мы осматривали церковь Св. Василия в Овруче. Овруч иногда называют «городом одной жемчужины», коей и является вышеупомянутый храм. Один из самых древних на Руси, был отстроен в камне около 1190 года. И хотя от первоначальных стен осталось немного, он был великолепно отреставрирован в 1908 году Алексеем Щусевым, который за эту реставрацию получил звание академика архитектуры. 
Кому нужны подробности (про храм, Овруч и Овручскую землю) — Google в помощь…
Далее двинулись в Коростень – один из старейших городов земли русской (тогда – древлянской). Основные достопримечательности Коростеня сосредоточены в «парке культурі та відпочінку ім. М.Островского”. 
Это — памятники князю Владимиру и его матери Малуше; княгине Ольге; 
князю древлян Малу, 
коего Ольга и убила в отместку за казнь древлянами оборзевшего князя Игоря (решил, видите ли, дань два раза подряд собрать); памятник Воинам-Интернационалистам, погибшим на войне в Афганистане; 
памятник Деруну (по нашему – дранику) и какие-то другие памятники.
Так же в парке на правом берегу реки Уж находится одно из культовых (для любителей советской фортификации) мест – объект “Скала”. Он же – командный пункт Коростеньского УкрепРайона. 
3 уровня, сотни метров вырубленных в граните подземных ходов… 
Интересующиеся легко найдут информацию об этом объекте (как, впрочем, и об остальных) во Всемирной Паутине – там её достаточно.
В 10.30 остановились в Коростене возле парка. Народ отправился за впечатлениями, а я, поскольку уже много раз бывал здесь ранее, лёг спать.
В 12.15 вернулись экскурсанты и мы отправились в Житомир. По пути остановились пообедать в сосновом лесочке и уже в 3 часа пополудни были в городе. Не осматривая никаких достопримечательностей заехали в огромный торгово-развлекательный комплекс (для Белоруссии – вполне столичного уровня), благо он был по дороге.
Уже через час, закупив всё необходимое, 
двигали на Бердичев – таки второе (после Бобруйска) «Наше Всё». Ведь во 2-й половине 19 века в Бердичеве 80% населения были евреи (сейчас – меньше 0.4%).
В Бердичев въехали в 16.45 и через 15 минут шли на осмотр главной Бердичевской достопримечательности – монастыря Босых Кармелитов. 
Судя по монастырским строениям и Мариинскому костёлу 1754 года постройки, 
уютно расположившемуся за крепостными, т.е. монастырским стенами, кармелиты были и не такими уж босыми.
Погуляли внутри стен. 
Зашли в костёл и попали на службу. Обозрев монастырь с брегов Гнилопяти, 
поехали дальше.
Нас ждала Виничина. Дорога на неё (трасса М21 или Е583) чутка лучше той, которая шла до Житомира. Жара немного ослабла – едем в удовольствие. Перед посёлком Стрижавка сворачиваем направо, пытаемся искать место для стоянки. Ничего подходящего не находим и выезжаем обратно на трассу.
Двигаемся в сторону Винницы и почти сразу видим указатель — «Ставка Гитлера Вервольф». Поворачиваем налево, подъезжаем к шлагбауму и едем далее по дороге налево вдоль забора, ограждающего Гитлеровское логово. Видим за забором среди величественного соснового леса хаотично лежащие бетонные глыбы. Это и есть остатки объекта «Вервольф». Разворачиваемся и едем обратно, к шлагбауму. Поговорив с охранниками, выясняем, что наши догадки правильные – от ставки Гитлера кроме кусков бетона ничего не осталось. Это вам не объект «Скеля»! На территории — псевдомузей, ресторан и гостиница, занявшие в 2011 году корпуса детского санатория “Ласточка” (ну куда же “Вервольфу” без “Ласточки”). 
У охранников выясняем, где можно переночевать с палаткой.
Выезжаем на трассу, пересекаем мостик через речушку Десна и поворачиваем налево, в Стрижавку, переезжаем по мосту Южный Буг и едем на деревню Лавривка. Перед мостом через Южный Буг сворачиваем направо и останавливаемся на берегу реки. Машин много – народ отдыхает, ловит рыбу. Дров, естественно, мало, но кое-что набрали в лесу на левом берегу Буга. Только ходить далековато. Ближе к ночи большинство машин уехало. Ребята с одной из них поделились с нами пойманной ими рыбой, плюс, что-то добыли наши рыбаки – поэтому вечером уха и прочие! радости.
25 июня. Проснулся около 6 утра. Фанаты с удочками уже сидели где-то в кустах. Утро прекрасное, голова не раскалывается, можно ехать дальше. В 8.30 выезжаем и уже в 9.15 мы гуляем по Виннице.
Город нам показался, как пишут всякие «трэвэл-блоххеры», «атмосферным» и вообще понравился. Погуляв по центру города, 
поехали по трассе М12 (или же Е50) дальше на Юг. Нас ждала Вороновица.
Заехали в городок в 11.30. Осмотрели бывшую усадьбу и дворец Грохольских, проигранный ими в карты неким Можайским. 
Возможно, в карточном угаре, и появились идеи создания летательного аппарата тяжелее воздуха.
Через полчаса мы едем дальше на Юг. По пути нас ждёт очередное «наше всё» — Немиров. Вся группа с нетерпением предвкушает экскурсию по фирменному заводскому магазину. 12.20 – мы уже на месте.
В Немирове заезжаем осмотреть бывший дворец княгини Щербатовой, урождённой Строгановой. 
Здесь теперь санаторий (конечно же…) «Авангард», в котором труженики поправляют здоровье подорванное, в том числе, и продукцией основанного княгиней Щербатовой завода. 
Какая ирония истории – княгиню Марию Щербатову вместе с сыном Дмитрием, дочкой Александрой и невесткой Петра Столыпина Алёной расстрелял в январе 1920 года пьяный красноармеец. При том, что Советская власть дала указание княгиню Щербатову не трогать. Это к вопросу о морали, этике, производстве алкоголя и гримасах истории.
Смотреть другие достопримечательности нам некогда, поэтому после санатория подъезжаем к заводу “Nemiroff”. Затем спускаемся по дороге вниз, к бывшей паровой мельнице-миниГЭС 1906 года постройки, которая и обслуживала ранее производство алкоголя. 
Осмотрев мельницу, идём в фирменный магазин, расположенный неподалёку. Цены примерно такие же, как и в гипермаркетах, разве что ассортимент богаче. В очередной раз, поддержав Украинского производителя, отправляемся дальше.
Наш путь лежит в Печеры. Едем уже по дороге республиканского значения Р08. Качество покрытия похуже, но вполне приемлемое.
Проезжаем село Соколец. Время 13.30. Справа по ходу остаётся территория санатория “Сокілец”, в которую вошла часть садов имения Свейковских-Потоцких. Сады располагались на террасах левого берега Южного Буга, были заложены в конце 19 века. Спускаемся к реке. Слева остаётся комплекс сооружений водяной мельницы, к нему мы чуть позже вернёмся. Переезжаем на правый берег Буга и, не обращая внимания на открытый шлагбаум и табличку, что здесь, дескать, заказник и памятник природы, проезжаем немного вверх по течению. У нас здесь по плану отдых, обед, купание. 
Место очень красивое, но от Печерских порогов остались слабо текущие струйки воды. В поход сюда надо идти, всё-таки, весной.
Накупавшись, наевшись и наотдохнувшись, возвращаемся на левый берег Буга к бывшей водяной мельнице. Она была построена немецкими мастерами в 1894 – 1899 годах по заказу Константина Потоцкого. По данным К.К. Мацянського, мельница относилась к водно-вальцовому типу мельничных сооружений, имела одну гидротурбину в 100 лошадиных сил, за сутки могла перемолоть 2 800 пудов зерна (44,8 т). Годовое производство достигало 600 000 пудов зерна (9 600 т), основной капитал оценивался в 200 000 рублей. Мельницу обслуживала турбина Жерара, которая в диаметре имела 2,26 м. 
Вблизи мельницы находится несколько хозяйственных построек. 
До сих пор сохранился железный транспортер, которым зерно передавали из трехэтажного состава на переработку. 
Транспортер двигался с помощью лошадей. Мельница специализировалась на производстве нескольких сортов муки, качество которой была высокой. В начале ХХ в. на мельнице работали 42 рабочих и 18 служащих.
Жаль, что в 1992 году мельница почти полностью сгорела (говорят, поджог в результате «спора хозяйствующих субъектов»). 
По запросу «водяная мельница Потоцких в Сокольце (Печёрах)» Google полнее удовлетворит любопытных. Очень часто этот комплекс сооружений приписывают к Печёрам.
В любом случае, место очень интересное. 
Погуляв по комплексу сооружений бывшей мельницы, переезжаем в Печоры. Сначала осматриваем деревянную церковь Рождества Богородицы.
С обрывистого берега за ней открывается красивый вид на долину реки. 
Но надо быть аккуратным – катиться донизу (не дай бог что) довольно далеко и, наверное, очень больно.
Полюбовавшись на окрестности, переезжаем к парку, где когда-то был дворец Потоцких. 
От него ничего не осталось. В парке сейчас какой-то санаторий. А в годы войны фашисты устроили в парке концлагерь, где уничтожили более 4000 человек, в основном евреев.
Но сохранилась бывшая усыпальница Свейковских – Потоцких, ныне костёл св. Андрея Баболи. 
Построена усыпальница была в 1904 году по проекту архитектора Владислава Городецкого (известного как автор знаменитого «дома с химерами» в Киеве). 
Рядом с костёлом стоят такие же стилизованные ворота.
Осмотрев всё это, в 15.55 выезжаем на Тульчин, где сохранился самый заметный дворец в стиле классицизма на Украине. Это так называемый «Подольский Версаль» Станислава Потоцкого, 
построенный им в 1782 году (после 7 лет строительства).
Дорога от Печёр до Тульчина ещё хуже, но по прежнему терпима — асфальт. И уже в 16.30 мы гуляем вокруг дворца. Он и вправду очень величественен. 
Ни время, ни советская власть не смогли его до конца уничтожить.
Теперь дворец понемногу восстанавливается. От дворца виден Христо-Рождественский Кафедральный собор (бывший доминиканский костёл, построенный в 1792г), расположенный на площади Суворова. Рядом с собором памятник, естественно, Суворову. 
Поглазев на всё это, двинулись к конечной точке нашего сегодняшнего автопробега – деревне Грушевка на берегу Южного Буга, недалеко от города Первомайска. Ехать более 250 км, радует то, что часть пути идёт по Одесской трассе и можно держать крейсерскую скорость 100 км\час. Немного блуднув по Первомайску, около 22.00 мы почти на месте. Становимся недалеко от края деревни. Внизу слышен порог, рядом пасётся лошадь.
Мы на месте, нас ждут пороги. Но об этом в следующей части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Пороги, пороги…
Преамбула 2-й части. Когда я был маленький (в туристском смысле), меня интересовали почти исключительно препятствия, типа там – «Туризм — это спорт» и т.д. Сказывалась спортивная юность. Став большим (прозанимавшись ентим ТУРЫЗЬМАМ много лет) я начал отделять «мух от котлет». Спорт и туризм могут совпадать в каких-то проявлениях, хотя чаще – нет. Но пороги Южного Буга, особенно Мигейские, дают не такую уж частую возможность объединения, вообще говоря, разных вещей – спорта, отдыха, туризма и так далее… Нужное — подчеркнуть.
Поэтому я и организовал посещение Мигейских порогов в подобном полупокатушечном формате. Для людей, впервые увидевших пороги и бурную воду это — самое то! А теперь – к самим «Паррррооогаааам».
26 июня. «Хмурое утро». Поднявшись, стали осматриваться – где же мы заночевали. С учётом того, что вчера вечером мы в очередной раз убедились, что алкоголь – яд, психиатрия – наука, а время – не только физическая категория, то затаборились мы на вполне сносном куске земли. Ну, это было вчера, а сейчас отправляемся на рекогносцировку. Места кругом изумительные, красота… Оно и понятно – ещё вчера видели щит с надписью: региональный ландшафтный парк «Гранитно-СтепноеПобужье». Правда, судя по внешнему виду щита и интернету, утверждающему, что Указом Президента Украины от 30.04.2009 г. на территории РЛП «Гранитно-СтепноеПобужье» создан новый Национальный природный парк (НПП) «Бугский Гард» общей площадью 6138 га, щита этого давно не касалась рука человек (разве что ружейная картечь). Но нам это только на руку. Спускаемся к реке и видим внизу шикарную стоянку – беседки, столики со скамьями под крышами, вагончик минимагазинчика, надёжно заколоченный. Правда, непонятно как сюда подъехать, сколько будет стоить ночёвка, да и от порога далековато. В это время пошёл проливной дождь. Вот тебе и сухая жаркая Украинская степь…
По дождливому лесочку, по жидкому чернозёму, идём вниз, вдоль протоки. И вот мы у начала 2-го, или же Нижнего Мигейского порога. Он же – «Красные Ворота». На берегу стоит лагерем группа детей из Питера. А суда то у них ничего…
На заходной шивере порога висит трасса. Увиденное радует. Поговорили с руководителем Питерской группы, выяснили обстановку. Стоянка тут у порога вроде платная (6 гривен сутки с носа), но они никого не видели. Собрав информацию, возвращаемся к автобусу. Дождь почти прекратился, но грязи он наделал…
Собираем лагерь и с некоторым трудом выезжаем наверх, на асфальтовую дорогу. Правду писали на интернет-форумах, что после дождя подняться снизу наверх, к шоссейке, можно только на весьма полноприводном транспорте. Ох уж эти плодородные украинские чернозёмы…
Проехав километр вперёд, становимся на краю плато перед началом крутого спуска грунтовки вниз. Дождь немного стих, и мы начинаем таскать вещи вниз, к берегу. Затаборились. 
Питерская группа в это время собрала лагерь, суда и поднялась наверх. Погрузившись в заказанный автобус, они поехали на море. А мы остались. 
Ввиду погоды, времени суток, общей расслабленности тренироваться на пороге никто из нас не рвётся. Отдыхаем, смотрим тренировку на трассе в пороге парочки каноистов-слаломистов. Судя по всему, довольно высокого уровня. Гуляем по окрестностям.
Устраиваем фотосессии. 
Погода наладилась, выглянуло солнце. Лепота…
Вечером у нас очередной праздничный ужин с имитацией ухи (рыбаки отловили несколько мальков) 
и расширяющими сознание жидкостями. Ну а завтра же на пороги…
27 июня. Проснулся рано. Погода отличная, тепло. Начинаю собирать катамаран. 
Поднимается остальной народ, начинают помогать.
Всё как всегда. Но вот катамаран собран и мы идём кататься на порог.
Объясняю азы управления судном и начинаем кататься. 
Постепенно катание вырождается в тренировку. Траверсы струи, заходы в улова, выходы на струю, обкатывание суводей и «теней» от камней. 
Наконец проходим порог до конца и чалимся перед уходящей в воду каменной глыбой правого берега. 
Отсюда самый короткий обнос до лагеря. 
Около 20 минут катамаран едет верхом на нас и, после недолгого отдыха, мы снова на воде. 
Юля Шевцова дорвалась до каяка и пытается обкатать каждую струйку, мы тоже что-то делали. 
А тем временем к реке постоянно подъезжает разнообразный народ из Киева, Винницы, Кировограда, Одессы… Берега начинают напоминать какой-то черноморский курорт, где люди живут на каждом пятачке, в каждом курятнике. По реке плывут разнообразнейшие плавсредства и люди в них и рядом, в спасательном снаряжении, без спасательного снаряжения, некоторые – вообще без ничего. Как мужчины, так и женщины. Попадаются и трезвые. Диву даёшься, как люди не ценят свою жизнь и здоровье.
Вечером – опять праздничный ужин по стандартной программе.
28 июня. Опять поднялся рано. Погулял в поисках дров. Найти их можно, только ходить за ними далеко. После завтрака 
и катания на «Интеграле» решаем подняться к 1-му, или Верхнему Мигейскому порогу (он же — «Мельничный») и покататься там. Сама мельница – очень интересное 5-ти этажное сооружение, построенное в 1888 году инженером Владиславом Яскульским для местного помещика Иосифа Скаржинского. Вообще, к началу 20-го века на Южном Буге и его притоках было около 350 водяных мельниц. Позже, в Советское время, мельница Скаржинского была переоборудована в ГЭС, действующую до сих пор. Но вернёмся к порогам.
Увиденное очень впечатлило. Трэш, который мы наблюдали вчера на «Красных воротах», — детский лепет по сравнению с творящимся здесь. Турфирмы косят бабло, не думая ни о чём. В надувную лодочку (ни разу не РАФТ!), купленную где ни-будь на «7-м километре» за 80 баксов, сажают 6-рых детишек, дают им для антуражу весла (хорошо хоть спасжилеты одевают, да и то, похоже, не на всех и не всегда) и отправляют «покорять» порог. Инструктор частенько руководит этим делом с берега.
Час «рафтинга» — 70 – 80 гривен. Расчёты можно произвести самим. Интересно, а знают ли организаторы подобного отдыха о том, что плотина, с которой все так радостно валяться в порог (зачастую без спаснаряжения), не совсем безопасна и уже забирала (правда в более высокую воду) людские жизни. Про пьяных купальщиков, лезущих в порог охладиться, и норовящих попасть под какое ни-будь судно, я уже не говорю. Покатавшись, сплываем вниз, к лагерю. Во время сплава обозреваем окрестности. Берега Буга застраиваются разнообразными минигостиницами, а там, где капитальное строительство невозможно, стоят не менее капитально оборудованные палаточные лагеря, людей в которых буквально за сегодня сильно прибавилось. Ведь завтра на Украине начинаются праздники по случаю «Дня Незалэжнасті» и связанные с этим 4-х дневные выходные.
Вечером опять «праздничный» ужин. Завтра едем на МОРЕ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. «Ах, это море…».
29 июня. Опять проснулся рано. Сижу, медитирую. «У меня сегодня день рожденья, мне сегодня 50». А ведь как поётся в песенке «50 – это так же как 20». Так что вступил (хорошо, что не втоптался) в молодость (и, слава богу, не впал в детство). Разбираю катамаран, собираем вещи. После завтрака снимаем лагерь, выносим всё наверх, к бусику, грузимся и в 9.30 двигаем дальше на Юг. Но сначала возвращаемся обратно в Первомайск, пересекаем Южный Буг и свернув на дорогу Р06 едем в село Мигея и далее, до пересечения с трассой М13. Поворачиваем направо и едем по М13 мимо городка Врадиевка к трассе Е95.
По пути прекрасная часть автобуса устраивает фотосессию в камышах, т.е. в подсолнухах. 
«Уничтожаем» на это дело 5 минут и катим дальше.
Пейзажи такие же, как возле Южного Буга – выходы скал, ковыль, кусты акации. Проехав от места стоянки 90 км, выруливаем на Е95. До Одессы около 160 км.
Едем, заправляемся едой, водой, топливом и опять едем. Смотрим по сторонам. Пейзажи здесь уже другие – степь, балки, лиманы.
Около 13.30, перед Одессой, сворачиваем направо, в сторону Затоки и Белгород-Днестровского. Проезжаем Овидиополь. Останавливаемся возле базарчика прикупить всяких овощей и фруктов. Цены уже курортные.
Едем дальше. Переезжаем подъёмный мост через выход Днестра (точнее – из Днестровского лимана) в море и плетёмся по Затоке. Людей на море – море. Везде предлагают снять комнату или квартиру на любой вкус и кошелёк. Кругом всяческие дома та “бази відпочінку”, всевозможные “готелі” и рестораны. Из-за машин и людей на дороге не протолкнуться. Нам повезло — почти не стояли в пробках.
Поворачиваем налево, на Белгород-Днестровский. Но по пути заезжаем в посёлок Шабо – очередное “наше всё”. Шабо, бывшая колония швейцарских поселенцев Chabag (с 1822 г.), издавна была центром виноделия на Юге Бессарабии. Широко известен винзавод «Шабо». Винзавод и “Центр культуры вина Шабо” (это и магазин, и экскурсионное бюро, устраивающее экскурсии по территории предприятия с дегустацией продукции) нашли без проблем – указатели стоят прямо на дороге ещё до въезда в посёлок. Алкающие же информации без труда добудут её в интернете. Поддержав в очередной раз Украинского производителя (причём основная поддержка досталась 5-ти звёздочным коньякам и 3-х литровым пакетам вина), едем в Белгород-Днестровский смотреть Аккерманскую фортецію – одно из «7-ми чудес» Украины.
Возле крепости были около 15.45. Приткнув машину на какой-то боковой улочке, идём смотреть фортецію. 
Много про неё писать не буду, хотя сдержаться трудно. Скажу только, что общая длина стен составляет около 2.5 км. Высота стен и башен колеблется от 5 до 15 м, толщина от 1,5 до 5 м. Сохранилось 26 из 34 башен. С севера крепость омывается водами Днестровского лимана, с трех остальных сторон окружена глубоким рвом, вырубленном в скале. Первоначально ров заполнялся водой, его глубина составляла около 20 м, ширина около 15 м., внутренняя стена рва продолжалась до роста человека и служила защитой для охранявших его. В стены крепости было встроено 34 башни, разные в плане, по высоте и назначению. 12 из них — полые внутри, представляли собой жилые помещения, приспособленные для самостоятельной обороны и хранения общественных запасов зерна.
Некоторые из этих башен имеют свои названия, связанные с древнейшими легендами и преданиями — башни Овидия, Пушкина, Темница, Комендантская и Сокровищница. Вход в крепость со стороны города осуществлялся через Главные (Килийские) ворота — это был важнейший объект в обороне, когда-то здесь был подъемный мост, двое створчатых ворот, две остроконечное решетки — герсы, во втором ярусе располагались отверстия или щели для кипятка и смолы.
В 1832 г. крепость упраздняется как военно-оборонительное сооружение, а в 1896 г. была объявлена историко-архитектурным памятником.
Интернет заполнен материалами про Аккерманскую крепость, поэтому просто покажу несколько наших фотографий. 
Погуляли по крепости и вокруг неё. 
Взглянули на остатки античного города Тира, чьи руины раскопаны и находятся рядом с крепостью, возле её Килийских ворот 
(Белгород-Днестровскому в 1998 году исполнилось 2500 лет, по информации ЮНЕСКО он входит в число 10 древнейших городов мира, сохранивших непрерывное существование), мы около 17.30 двинулись непосредственно к морю.
До Сергеевки дорога ещё терпимая, а вот дальше… Выбоина на колдобине. Да и тени от растущих вдоль обочины деревьев успешно маскируют ямы на асфальте. Едем со средней скоростью километров 25 в час. За окраиной села Курортное сворачиваем на грунтовую дорогу, идущую к морю. Надо быть аккуратным при езде по этой грунтовке – почва жирная и довольно вязкая, да и разгоняться тоже нельзя – дорога, повернув, идёт в нескольких метрах от края обрыва.
Время около 19.00 – и вот мы на месте. Ставим лагерь и начинаем готовить праздничный ужин. Всё-таки у меня сегодня день рожденья. 
30 июня. Проснулся, как обычно, рано. Погода сказочная, море красивое. Спуск к воде недалеко (вообще то, на этом участке побережья спуски к воде не часты, а высота отвесного обрыва достигает 20 – 30 метров). Всё замечательно. А ведь сегодня мне уже за 50… Но ни в организме, ни в мозгах никаких изменений, вроде бы, не произошло. И голова не болит. Поэтому продолжаем обычную жизнь. Спим, едим, загораем, купаемся, гуляем по окрестностям (прошлись вдоль кромки воды до Николаевки и обратно – неплохой моцион). 
Вечером берём каяк и идём кататься на море. 
Вода тёплая, чистая. Людей мало – благодать, да и только.
На нашем импровизированном стойбище было около 10-ка машин и, соответственно, не более полусотни человек. Так что давки ни на пляже ни на берегу не наблюдалось. 
Вечером, как обычно, «праздничный ужин» с деликатесами и напитками. 
1 июля. Почти полное повторение вчерашнего дня, разве что без дальних пеших прогулок. Все сошлись во мнении, что без каяка на море было бы скучно. Он очень удобен в качестве сервировочного столика и ещё на нём можно кататься.
И так, мы купаемся, катаемся, желающие отрабатывают технику эскимосского переворота, 
добытчики добывают мидий для очередного «праздничного» ужина. 
Полный релакс.
А завтра то уже выезжаем домой. И в душе какие-то смешанные чувства.
ЧАСТЬ 4 и ЭПИЛОГ. «ДОЛГАЯ ДОРОГА к ДОМУ…» или ПОРА ПО БАБАМ, Т.Е. ПО ПАРКАМ.
Дорога оказалась действительно долгой. И причём здесь парки и эти, как их, бабы – узнаете, прочитав (и посмотрев) эту часть отчёта.
2 июля. Проснулся опять рано. Начал собирать вещи, а как только солнце стало пригревать, схватив каяк, все пошли к морю. Накатавшись, поднялись к лагерю, быстро позавтракали, собрались, загрузились и в 9.15 двинулись в обратный путь. Опять заехали в Шабо. Уж очень понравились всем местные достопримечательности. Набрав «достопримечательностей» 
двинулись дальше.
Поскольку было немногим более 10 часов утра, Затоку проехали без пробок и уже в 11.00 гуляли по пресловутому «7-му километру» — огромной барахолке в пригороде Одессы. Народ разбежался искать жизненно необходимые тряпки и железки, я тоже отправился на экскурсию. Слухи о здешних сказочно низких (ну, как минимум, оптовых) ценах несколько преувеличены. Хотя, конечно, дешевле, чем у нас в Гомеле. Как ни удивительно, все уложились в 2.5 часа, а некоторые даже прикупили разных нужных вещей и за «не очень дорого». Уже в 14.30 Одесса осталась за спиной. В голове опять звучит песенка про «Трассу Е95…». Едем на север.
По дороге останавливаемся на минирынках у обочин, покупаем всякие овощи-фрукты. Конечно, когда стояли на порогах, разные дары природы там были подешевле. Заливаем чистой водой 5-ти литровые бутылки. Это оказалось не самой простой задачей – колодцев вдоль магистрали мы не видели, а залить 10 пятилитровок в одном месте несколько проблематично.
Едем, едим, пьём (каждый – своё), потихоньку млеем от жары – чем дальше на север, тем жарче.
И вот в 17.00 въезжаем в Умань. Слушая подсказки девушки Лены из навигатора подъехали к парку. Припарковав на некотором удалении (зато бесплатно) бусик, идём на экскурсию в парк «Софиевка». 
Времени уже 17.40. А поскольку официально парк открыт до 18.00, то денег за вход с нас не взяли. А это 20 гривен с носа.
История парка «Софиевка» очень широко представлена в Интернете, пересказывать имеющееся море информации нет смысла.
Только всё равно остаётся интересно – какими же такими качествами обладала эта, на мой взгляд, пусть и красивая, но не сногсшибательно, женщина, что среди её, скажем так, «поклонников» были венценосные особы Европы, она активно общалась с неким Григорием Потёмкиным-Таврическим, а ставший (после огромной цепочки интриг, подкупов и преступлений) её мужем Станислав Потоцкий потратил на длившееся 6 лет (с 1796 по 1802 года) строительство парка 8 миллионов злотых – а ведь в то время за 1 злотый можно было купить гектар? земли. И всё это только для того, чтобы доставить удовольствие, похоже, искренне любимой женщине. При том, что Софья Потоцкая даже среди высшего света своего времени выделялась весьма свободными взглядами на личную и интимную жизнь. Желающие могут погуглить и про Софью Потоцкую, и про парк «Софиевка» и про Станислава Потоцкого. Уверяю, узнаете много интересного. А мы же просто полюбуемся этим чудом, созданным каторжным трудом крепостных Потоцкого. 
В этом путешествии мы посетили много мест, связанных с фамилией Потоцких (Умань, Немиров, Тульчин, Печеры). Глядя на остатки их былого величия, понимаешь, что они были одним из богатейших семейств своего времени. Но — «богатые тоже плачут…». История (настоящая, а не та, что преподают в школе) – весьма интересная вещь!
После прогулки по парку выехали из Умани на трассу и двинулись в сторону Киева. Ищем место для ночлега. Это оказалось не просто. Близятся сумерки, а ничего подходящего не видно. В конце концов, свернули на какую-то просёлочную дорогу и разбили лагерь в лесополосе. Дров для костра – море, но, к ужасу некоторых участников сего трипа, водоёма, чтобы окунуть пыльные и потные чресла, поблизости нет. Ничего не поделаешь… Всё равно у нас опять «праздничный» ужин. Завтра то уже должны быть дома.
3 июля. Как обычно, ранний подъём, приготовление завтрака, благо воды вчера запасли достаточно, сборы лагеря, погрузка, выезд и в 9.15 мы уже в Белой Церкви. Заезжаем на подозрительно недорогую (для Украины) заправку, заливаемся соляркой (всё оказалось нормально!) и, покатавшись по городу, в 10.00 мы у входа в парк «Александрия».
В этот раз купили билет за 8 гривен (хотя с другой стороны парка можно было пройти бесплатно) и вот мы уже гуляем по территории. Этот парк так же является подарком женщине от влюблённого (наверное ???) мужчины. Его подарил своей жене Александре Васильевне Браницкой (в девичестве Энгельгардт) первый хозяин поместья Франтишек-Ксаверий Браницкий. Кстати, Александра Браницкая, как и София Потоцкая, имела самое непосредственное отношение (точнее, отношения) к Григорию Потёмкину-Таврическому. Но, в отличие от Софьи Потоцкой, она была ещё и племянницей Потёмкина. Как затейливо переплетаются «гинекологические» древа в этих великосветских парках.
Заложен парк «Александрия» был в 1793 году, строился намного дольше, чем «Софивка» в Умани, стоил так же немало – общие затраты на его создание превысили 4 миллиона рублей. Но что-то я опять полез в дебри. Интересующимся – гуглить, гуглить и ещё раз гуглить.
А мы пройдем аллеями этого прекрасного парка. 
«Александрия» нам понравилась больше «Софиевки». Здесь нам всё показалось более естественным и живым, чем в Умани. Ну оно и понятно – при создании парков их творцы руководствовались разными концепциями.
А мы около 12.30 уже покинули Белую Церковь. Впереди был Киев. По Киеву проехали (с помощью девушки Лены из навигатора) без особых затруднений и уже около 4-х часов пополудни мы гуляли по славному граду Козлограду (так в Великом Княжестве Литовском именовался скромный райцентр Черниговской области Козелец). Подошли к величественному и абсолютно столичному собору Рождества Богородицы, 
построенному на трудовые накопления бывшею шинкаркою Наталкою Демъяновной Розумихою в благодарность Матери Божьей за дарованное её детям счастье..
Помните, я в начале писал, что из текста будет понятно, причём тут бабы и дорога к дому. А вы разве ещё не поняли? Так вот, Наталка Розумиха была матерью некоего Алексея Григорьевича Розума (позднее – Розумовского), обладателя сладкого голоса и, по свидетельствам современников, не менее сладкой внешности. А учитывая историю его жизни – то и не дюжинного ума. Ну а ещё он был морганатическим супругом (кое-то утверждал, что даже венчанным) некоей Елизаветы Петровны, дочери Петра Первого, императрицы и прочая и прочая… И деньги матери на строительство храма, скорее всего, дал сынок Лёшенька, а взял он их, скорее всего, в тумбочке, а положила их туда, скорее всего, Елизавета Петровна. А вы говорите – причём тут бабы? Виноват — прекрасные дамы! А при всём. Без них ничего и никуда.
А ещё в соборе находится ошеломляющей красоты иконостас, авторство которого приписывают некоему Растрелли. Но о Козельце подробно расскажу как-нибудь в другой раз, благо бывали там неоднократно и рассказать есть что.
Погуляв вокруг собора, подъехали к речке Остёр, где прекрасно отобедали на бережке среди гусиного помёта. Кое-кто даже искупался в этой жидкой субстанции, уверяя, что вода чистая и тёплая. Ну, что тёплая – никто и не сомневался… А потом мы двинулись домой. И даже успели посмотреть салют в родном Гомеле по случаю уже Белорусского Дня Независимости.
Вот так закончилось это путешествие. Всем спасибо за компанию!
Алле Короленко и Юле Шевцовой отдельное БОЛЬШОЕ спасибо за фотографии.
ЭПИЛОГ.
Это путешествие прошло в любимом мною формате – всё в одном. Здесь каждый может найти то, что ему в данный момент ближе – кому-то спорт (точнее – физкультура), а кому-то — просто культура, кому радости плоти в виде чревоугодия и распития, а кому-то просто сладкое ничегониделание. И все эти ингредиенты перемешиваются в поданном блюде самым произвольным образом. Одно неизменно – все путешествия проходят в формате «икспидишина», когда не знаешь абсолютно точно, что будет потом. Зато это даёт ощущение свободы и жизни, хотя, надо признать, свобода и жизнь привлекают не всех. И когда я в следующий раз поеду в такое путешествие (а мне хочется побывать и на Южном Буге и на море ещё не раз), то это будет в чём-то похожее, но совсем другое приключение.
А теперь – простите автору его ошибки и отнятое у Вас время!
Здоровья, успеха, счастья всем Вам и Вашим близким.
За сим откланиваюсь, искренне Ваш Игорь Голушко.
golushko62@TUT.BY, Моб. Тел +375 29 657-19-60; +375 33 616-24-56.
